L’isola greca di Samos é sempre stata contesa tra oriente ed occidente, e per lungo tempo é stata parte dell’impero ottomano. Ma la fortuna internazionale dei suoi vini dolci e aromatici dominati dall’uva Moscato é legata da una parte alla Chiesa Cattolica, che le aveva concesso il privilegio esclusivo di preparare il vino da Messa, e alla Francia, che dal 1890 instaurò un fiorente commercio verso la madrepatria.

Tutto il vino veniva venduto ai mercanti francesi che fissavano arbitrariamente il prezzo di acquisto riducendo gli agricoltori locali alla fame, per cui nel 1933 ci fu una sommossa popolare. Il governo ellenico sotto una tale pressione fu costretto, nel 1934, ad emanare una legge che obbligava tutti i produttori di uva ad iscriversi ad una delle 26 cooperative agricole sorte nel frattempo, riunite a loro volta nell’Unione Cooperative Vinicole. I villaggi situati sul versante nord del Monte Ambelos a 1147 metri s.l.m., sono i più vocati alla viticoltura, che si svolge interamente su terrazze sostenute da muretti a secco costruiti dall’uomo nei secoli. Oggi l’Unione Cooperative Vinicole di Samos é una delle più importanti e moderne di tutta la Grecia, e le 80.000 bottiglie di Moscato di Samos Nectar rappresentano senza dubbio il suo vino simbolo. Le uve vengono raccolte intorno alla metà di Settembre quando sono leggermente sovramature, poi i grappoli più sani vengono posti ad appassire su graticci fino a quando non raggiungono una concentrazione zuccherina di 500 g/l. Segue la pressatura e la fermentazione in serbatoi di acciaio a temperatura controllata di 22°C, a cui segue una lunga maturazione in fusti di rovere.

Il colore è giallo dorato con note ambrate e ramate, al naso si apre prima con agrumi canditi dove si riconoscono il mandarino e l’arancia, poi il miele e la mandorla tostata, sentori di pasticceria da forno…la bocca replica morbida, composta e avvolgente. Pieno e molto lungo.

Moscato di Samos Nectar Grecia, Dolce, A.O.C. Samos Un grande Moscato in un concentrato di mediterraneità. Vai alla scheda del vino

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Post tags: Grecia

Si fa presto a dire Cannubi. Uno dei più famosi, significativi e storici cru non solo di Barolo, ma della Langa intera, che vanta una bottiglia datata 1752, anno in cui il Barolo non era ancora nato. Difatti Il Cru Cannubi ancora oggi non ha ancora trovato una precisa e certa definizione spazio-temporale.

Se infatti i più vecchi conoscitori del posto identificano questo nome con il territorio che va dalla proprietà Viganò alla ex Vigna di Canonica sopra il cimitero, molti altri, sopratutto chi ha nelle zone limitrofe vigne in proprietà o in affitto, tende a esterndere l’ampiezza arrivando a comprendere la zona denominata Monghisolfo e poi Chiamata Cannubi Boschis, resa celebre da Luciano Sandrone e l’altra zona Muscatel.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che da molti anni è invalsa tra la gente di Barolo un’interpretazione territoriale più ampia nel modo di dire “andare in Cannubi”.E’ indubbio che ci troviamo di fronte a differenti interpretazioni, che con il passare del tempo si sono contrapposte imponendo ora l’una ora l’altra definizione.

Tutte le interpretazioni  però convogliano in un un’unica finale considerazione: l’assoluto pregio e qualità delle uve provenineti da queste zone dove si può riconoscere una sorta di fil rouge, di comune denominatore, di specifico carattere che lega le uve di queste tre declinazioni del grande Cannubi.

Ma cosa differenzia la collina Cannubi dagli altri cru di Barolo? Sostanzialmente è la commistione di più fattori a rendere ineguagliabile questo cru, di caratteristiche microclimatiche e geologiche che interagiscono per raggiungere una sorta di perfezione, di idilliaco connubio.

Partendo dall’altimetria che possiamo collocare intorno ai 250 metri l’altezza media dei vigneti con un’esposizione prevalente a est-sud est, e una ventosità generalmente scarsa. Il terreno risale all’era geologica del terziario ed è composto da marne mioceniche calcaree, con una percentuale sabbiosa media del 30-35% superiore a quella di altri importanti cru, limosa del 30-35% e argillosa del 30%. E’ proporio la componente sabbiosa a caratterizzare Cannubi, conferendo al terreno la capacità di reagire in modo ideale alle annate piovose, garantendo un buon drenaggio come conferma Bruno Boschis :”… quando piove è lì il miglior vino che si possa fare“.

Inoltre qui il diradamento dei grappoli può non essere esasperato, permettendo di ottenere uve strepitose anche raggiungendo quantitavi intorno ai 55-60 q/ha. E com’è il vino dei Cannubi? Sicuramente  un vino “elegante”, che non gioca la carta della potenza, della spigolosità più esasperata, della rigidità. Un vino che ha nella suadenza dei profumi, che richiamano la violetta e, negli anni un settore speziato delicato, ma travolgente, e nella compostezza della struttura il suo impareggiabile valore.

Poderi Luigi Einaudi , Barolo Nei Cannubi Italia, DOCG Barolo Un barolo di gran classe che esprime l’eleganza propria del territorio da cui nasce. Vai alla scheda del vino

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Post tags: barolo, langhe

Cristina Geminiani

Appena fuori Faenza si trovano i vigneti della Zerbina, l’azienda che più di ogni altra ha tenuto alta la bandiera dei vini di Romagna negli ultimi anni. Stretti e compatti i filari delle viti avvolgono in cerchio il nucleo aziendale dando il senso d’unione solida tra vigna e l’uomo.

Che poi di uomo proprio non si tratta, poiché l’anima e il braccio dell’azienda faentina hanno il nome di Cristina Germiani, che nella proprietà di famiglia ha messo la propria esperienza enologica. Cristina si è laureata in Scienze Agrarie all’Università di Milano nel 1988 e dieci anni più tardi ha ricevuto anche il titolo di enologo. Mentre muove i primi passi in azienda con l’aiuto dell’enologo Vittorio Fiore, ha svolto dei corsi di specializzazione presso la prestigiosa Università di Bordeaux.
L’amore ed il rispetto per questa terra e dei suoi vini, l’hanno portata a credere nel potenziale dei vini ereditati dal nonno e vederne anche dei grandi margini migliorativi.

L’estrema dedizione alla sua terra si vede dai più piccoli particolari che la vigna assorbe: è un giardino di 33 ettari su 40 complessivi della proprietà, con taluni impianti che arrivano a sommare fino a 11mila piante in un solo ettaro. Il tutto è disposto su dolci pendii ondulati, felicemente esposti ai raggi solari. I vitigni prevalenti sono, in buona sostanza, solo tre: Sangiovese, Albana e Cabernet Sauvignon, ma è il primo di essi a dominare ampiamente il panorama viticolo della Zerbina. Sono presenti per la precisione a con piccole quote di Chardonnay, Sauvignon e Trebbiano, ma la rilevanza è minima.

Cristina ha una fiducia assoluta nell potenzialità del Sangiovese di Romagna e preferisce concentrare i suoi sforzi di ricerca sulle uve che rappresentano il territorio, come anche l’albana, cercando si usare con molta moderazione e cognizione di causa le soluzioni offerte dagli uvaggi internazionali (merlot, shiraz etc.. ), con l’unica eccezione costituita da cabernet che compone per un quarto l’uvaggio del Marzieno.

La testimonianza ulteriore dell’approfondimento sul Sangiovese è offerta dai recenti impianti con sistema ad alberello a palo singolo. In effetti l’alberello un tempo era diffuso nella zona e dopo aver verificato i buoni risultati ottenuti anni or sono in una particolare particella allevata ad alberello classico, Cristina ha proceduto a predisporlo, con grande meticolosità, sui filari ordinati, con 8.800 ceppi per ettaro.

Il carattere dei prodotti della Zerbina è di ferma e chiara fragranza, integrità di pulizia e fresca bevibilità. I livelli qualitativi solidamente raggiunti da più di quindici anni da questa azienda sono sotto gli occhi di tutti.

Per il Sangiovese, che è alla base di tutti i rossi aziendali – primo fra tutti il Pietramora, è stato necessario un impegno di circa due anniper la messa a dimora della prima vigna ad alberello ad alta densità d’impianto (scelta più che all’avanguardia nell’Italia viticola di allora) e nella sperimentazione delle prime selezioni clonali affidabili di questo vitigno, sia romagnole che toscane.

Altrettanto innovativo è stato l’approccio con l’Albana, un vitigno fino ad allora conosciuto più per la sua generosità che per la sua finezza. E proprio pensando alla finezza, Cristina Geminiani decise di tentare, con lo Scacco Matto, la via della muffa nobile in pianta e della vendemmia scalare in stile Sauternes. Una scelta coraggiosa, ma che rispetto al sangiovese ha richiesto ancora più sacrifici e più dedizione per raggiungere i migliori risultati. Infatti, anche se già le prime annate di Scacco Matto ottennero un notevole successo, l’azienda  è dal 1992 che ha cominciato ad avere conoscenze e l’esperienzaappropiata per gestire al meglio lo sviluppo e la selezione della muffa nobile, nonché il rischio e lo stress psicologico che questo tipo di vendemmia porta con sé.

Parallelamente, e sulla scorta di quanto già da alcuni anni stava avvenendo in Toscana, si è sviluppato infine il progetto Marzieno, un vino nato come assemblaggio sangiovese/cabernet sauvignon che nelle ultime annate non ha mancato di regalare alla’zienda un gran numero di riconoscimenti. Ultime annate che hanno visto però anche una maggiore articolazione del taglio finale, con l’introduzione di percentuali variabili di anno in anno di merlot e di syrah. Di più lunga data, come del resto anche nei Sangiovese, è invece la presenza di ancellotta, un vitigno tradizionale delle colline romagnole, spesso bistrattato, ma sul quale l’azienda sta riponendo molte energie, tanto da considerarlo, con una certa presunzione, il “petit verdot” italiano.

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Post tags: Emilia Romagna

Fare veramente un buon vino ad un prezzo ragionevole. Un concetto che Alessio di Majo ha imparato dal padre e che continua a mettere in pratica tutt’oggi sulle dolci colline di Campomarino che scendono verso il mare Adriatico, a pochi chilometri da Termoli e dalla Puglia. Siamo in Molise, a due passi dal mare.

“Io sono un capatosta”. Questa è forse migliore (auto-)definizione di Alessio Di Majo. ” la Di Majo Norante è stata fondata da mio padre Luigi sulle terre dei Marchesi Norante di Santa Cristina verso la metà degli anni 60. I primi vini furono imbottigliati nel 1970, con le etichette ciclostilate perchè costavano meno…” Così Alessio, 49 anni, ricorda la nascita dell’azienda – “mi sono interessato alla vigna fin da quando avevo 15 anni; una volta presa la matutità mi sono iscritto ad Economia e Commercio ma ben presto la passione ha preso il sopravvento e ho deciso di abbandonare lgli studi per dedicarmi completamente all’azienda”.

Siamo in zona Ramitello a Campomarino, vicino Termoli, a neanche tre chilometri dal mare, dove Alessio Di Majo ha trasformnato una vecchia masseria in una splendida casa-cantina-ufficio e dove vive con la moglie Edita e i propri figli.

Dal 1970 ad oggi la Di Majo Norante di strada ne ha fatto molta e tutta in salita, in una sorte di deserto ambientale per il vino di qualità come si dimostra ancora oggi il Molise. Il suo Ramitello è stato un vino storico per tutta l’enologia molisana, un esempio purtroppo ancora molto poco seguito:”la maggior parte dei contadini possiede piccole proprietà, non più di 1-2 ettari, e con le cooperative che spingono verso una produzione di vino da tavola non hanno scelta che quella di puntare sulla quantità con un risultato purtroppo ancora drammatico.”

Vigneti a tendone, rendimenti di 200 quintali per ettaro e più, e un futuro che non promette nulla di buono se non si cambiano subito mentalità ed obbiettivi a lunga scadenza.

Il lavoro di Alessio Di Majo è in questo senso un solitario lavoro di fondo, con uno sforzo continuo nel creare e ricreare costantemente anche i semplici presupposti necessari alla produzione del vino di qualità. L’azienda conta oltre 80 ettari vitati per una produzione complessiva di 800.000 bottiglie in una decina di tipologie  diverse ed in continua crescita qualitatitiva. Data la varietà di uve presenti la vendemmia è molto lunga, quasi due msei, e si conclude spesso agli inizi di novembre.

Il suo maestro è stato Giorgio Crai, cui è legato da un rapporto quasi da fratello minore. Dal ’98 l’azienda viene seguita da Riccardo Cotarella, “due dei più grandi enologi italiani”, ma il cambio non ha fatto che confermare quanto mai chiare le  linee direttrici del suo lavoro:  ” per me è fondamentale la ricerca della qualità e della tipicità, mantenendo però il primo piano il rapporto qualità-prezzo. Non ho nulla contro i vitigni d’importazione, ma credo che fermamente che i vitigni italiani siano più adatti alle nostre condizioni pedoclimatiche e che la strada giusta sia quella di migliorare i vitigni autoctoni attraverso uno studio serio dei cloni e della loro adattabilità al terreno calcareo-argilloso di queste zone molisane” .

La grande passione e queste convinzioni lo spingono a ricerche e sperimentazioni continue: selezioni clonanli e massali, che hanno portato all’identificazione in vigna tre differenti cloni di Aglianico. La coltivazione biologica, senza alcun tipo di trattamento chimico. Ad esempio per combattere la tignola viene utilizzato il Bacillus Turingensis mescolato con latte e zucchero, che uccide solo il parassita provocandogli una congestione e lascia prosperare tutti gli altri insetti utili, primo fa tutti i moltisismi ragni che popolano le vigne aziendali.

Ma ricerca e innovazioni non si limitano alla vigna. In questi ultimi anni Alessio ha fatto degli ingentissimi investimenti in cantina: nuove tecniche di selezione delle uve, nuove vasche termoregolate per poter vinificare separatamente le differenti uve di ogni vigneto con sistemi di rimotaggio studiati  apposta per permettergli di produrre vini con una lunga macerazione.

I risultati della passione e degli investimenti sono quelli che Alessio Di Majo definisce “nuovi vini d’antichi vitigni”. Dei vini che sono il frutto della vinificazione in purezza di una serie di vitigni tradizionalmente presenti sul territorio molisano che trovano un’espressione franca e armonica.

Alessio è un appassionato di barca a vela e, quando parla di vendemmia, il confronto nasce spontaneo, ” Ogni annata ci lasciamo trasportare nei limiti del tollerabile dalla stagione, non eseguiamo nessun intervento correttivo, non vogliamo fare nessuna forzatura, la natura forgia i nostri vini anno per anno e noi la assecondiamo perchè sia madre dei nostri vini. E’ come quando ti trovi in mezzo al mare ti prendi croce e delizia di quello ti può arrivare dall’acqua e dal vento, e ringrazi Dio per averti dato una barca solida per poter affrontare il lungo viaggio”.

Di Majo Norante, Ramitello Italia, DOC Biferno Un vino assolutamente da acquistare, pronto e godibilissimo fin da subito. Tanto di cappello, alla cantina molisana di Di Majo Norante che, supportato da “mastro” Cotarella, il più famoso tra gli enologi in Italia, si posiziona tra i migliori produttori del Sud Italia. Vai alla scheda del vino

Di Majo Norante , Contado Italia, DOC Aglianico del Molise Ecco un Aglianico dal taglio moderno che privileggia il frutto, la piacevolezza e l’incredibilmente beva. Troppo! Tanto che la bottiglia termina in fretta, troppo in fretta. Vai alla scheda del vino

Di Majo Norante , Don Luigi Italia, DOC Montepulciano del Molise e Un vino che si distacca decisamente dagli altri prodotti molisani per la sua qualità ineccepibile. Ottenuto da un taglio di Montepulciano e Aglianico il Don Luigi offre un naso fatto di frutta nera e di nobili speziature e una bocca dolce e vellutata. Vai alla scheda del vino

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Post tags: molise

Che differenza c’è tra lo Champagne e uno spumante Metodo Classico ? E che cos’è la doppia fermentazione ?

Spumanti e Champagne non vengano fermentati una sola volta come i vini fermi, bensì due. L’anidride carbonica rimane, per così dire, come ricordo di quest’ultima fermentazione, che si verifica aggiungendo lievito e zucchero in un recipiente dal quale il gas non può fuoriuscire. Il metodo più famoso è quello dello Champagne, ovvero il Metodo Champenois, che prevede una seconda fermentazione in bottiglia.

Successivamente la bottiglia, collocata a testa in giù, viene sottoposta al remuage (la periodica rotazione e inclinazione nella puprite, una rastrelliera ) fino a quando il sedimento del lievito non raggiunge il collo. La fase conclusiva del processo è detta dégorgement, cioè sboccatura: il collo viene raffreddato bruscamente, si toglie il tappo in modo da lasciar fuoriuscire il livieto ghiacciato.

In passato sulle bottiglie veniva spesso riportat l’indicazione Metodo Champenois, anche se in realtà non provenivano dalla regione Champagne. Tuttavia nel 1994 l’Unione Europea ha vietato l’uso di questa dicitura. Attualmente sono ammesse le seguenti denominazioni :  Metodo Classico, procedimento Classico, Méthode classique, Méthode traditionelle e Crémant. Anche per lo spumante tedesco e il Cava Spagnolo si utilizza il processo tradizionale.

La maggior parte degli spumanti non viene fermentata in bottiglia, ma in grandi recipienti a pressione. Si tratta del Metodo Charmat, dal nome del francese che l’ha inventato.

Infine esiste il metodo travaso. In questo caso lo spumante rimane in bottiglia sessata giorni, poi vine travasato nel recipiente a pressione dal quale si estrae il lievito.

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Post tags: champagne, spumante

Siamo in provincia di Sondrio, ed è qui che sulla sponda destra del fiume Adda si produce lo Sforzato frutto della selezione delle migliori uve Nebbiolo chiamato localmente Chiavennasca.

Non è chiaro il periodo storico in cui il Nebbiolo venne introdotto nella Valle. Le prime notizie certe in merito alla sua diffusione risalgono comunque solamente ai primi del XVI secolo. Oggi sicuramente il vitigno si è perfettamente adattato a questo territorio, in particolare sul versante solivo, e anzi ha sviluppato una sua peculiarità “locale”, tant’è che la Chiavennasca è ormai praticamente considerata una sottovarietà di Nebbiolo, e questo è certo uno dei fattori che contribuisce a caratterizzare un grande vino come lo Sforzato. Sull’origine del nome “Chiavennasca”, esistono almeno due versioni diverse: secondo alcuni, deriverebbe da “ciù venasca”, cioè [vitigno] con più vena, ossia più vigoroso; secondo altri, significherebbe invece “ciù vinasca”, ovvero che dà più vino.

La tecnica di produzione, ovvero la “forzatura” (da cui il nome del vino) è simile a quella utilizzata in Valpolicella per l’Amarone e prevede che le uve migliori, sottoposte ad un‘attentissima cernita preliminare, vengano  portate ad uno stato di maturazione avanzata ( o surmaturazione ). Una volta eseguita la vendemmia  le uve selezionate vengono posizionate su dei graticci di canne, in locali asciutti e ben aerati denominati fruttai, e lì lasciate a “maturare” anche per oltre 90 giorni, eliminando via via con il passare del tempo gli acini che si rompono e che quindi tendono a marcire.  In questo lungo lasso di tempo ha luogo il fenomeno dell’appassimento e l’uva perde intorno al 40% del proprio peso: da 2 Kg. di uva fresca si ottengono 1,2 Kg. di uva appassita necessaria per la nascita di una singola bottiglia di vino.

In questa fase accadono importanti trasformazioni. Il grappolo, sebbene tranciato dalla pianta, continua la sua vita perdendo acqua con il conseguente aumento del tenore degli zuccheri che a sua volta determina la nascita di essenze aromatiche che non esistevano nell’uva fresca e che, volta eseguita la pigiatura e la vinificazione, caratterizzeranno i vini con un impronta ben precisa.

Oggi, lo Sforzato, è un vino che rappresenta quanto di più singolare un territorio possa esprimere: dalla specificità delle uve nebbiolo alla singolare pratica dell’appassimento. Il tutto, per ottenere un vino importante ma al tempo stesso gustabile in diverse occasioni, un prodotto personale ma capace di confrontarsi con il meglio dell’enologia internazionale, complesso e contemporaneamente elegante, armonico e soprattutto piacevole da bere. Ideale se affiancato a piatti a base di carni rosse, si abbina magnificamente con formaggi stagionati, in particolare con il Bitto.

Plozza, Vin da Cà Sfursat Italia, DOCG Sforzato di Valtellina Sforzato elegante con profumi intensi di prugna e terra bagnata. Al gusto è avvolgente, con tenace continuità e gradevole pienezza. Vai alla scheda del vino

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Post tags: Valtellina

A quasi un anno dal terremoto dell’Aquila, un gruppo di blogger vuole far conoscere i prodotti di un’azienda storica dell’aquilano, attiva dal 1835, Sorelle Nurzia. Vi lasciamo immaginare le difficoltà che un’azienda abruzzese può incontrare oggi in un territorio tutt’ora disastrato.

L’intento non è di promuovere una vendita una tantum, ma di far conoscere l’azienda e i suoi prodotti, molto apprezzati in una circoscritta area, anche fuori dal suo ambito tradizionale.  A tale scopo è nato l blog 99 Colombe affinché  l’Aquila , la vita e le persone possano finalmente tornare a volare.

Vi invitamo anche a leggere la bellissima e motivata lettera che la Dr.ssa Mara Marinangeli che ha scritto.

Cari amici ,

scrivo da L’Aquila e precisamente da dentro una casina di legno antisismica che è diventata la mia nuova dimora lavorativa dopo il terremoto. Il mio nome è Mara Marinangeli, mi occupo di Progetti Speciali, di strategie , di nuovi modi di inventare un modo di proporre il marchio Sorelle Nurzia che è l’azienda per la quale lavoro……non saprei dire onestamente che lavoro faccio da dopo il 6 aprile 2009 se non che invento ogni giorno la mia vita e quella di chi accanto a me ha deciso di non fermarsi e di far prevalere l’ottimismo innanzitutto.

Sarebbe illogico e falso se dicessi che va tutto bene ma la giusta ottica è quella che mi spinge a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e l’entusiasmo nel vivere la mia vita e nel cogliere le opportunità che questa tragedia ci ha messo davanti . Se si vuole vedere il nero qui ce n’è da ogni dove. Basta attraversare la strada davanti la fabbrica e ti trovi dentro Onna, dentro un paese fantasma dove i pullman di tutto il mondo vengono facendo tappa prima di arrivare a Pompei…più o meno i viaggi della tragedia ormai li dirottano tutti qui. Vai dentro un paese raso a suolo , ti accori, ti giri intorno e poi guardi le nuove casine della ricostruzione dove le persone sembrano statuine in un presepe finto , dove sembra che la normalità abbia ripreso il suo posto ma dove mancano all’appello due generazioni: quella dei ragazzi e quella dei bambini del paese.

Questo è quello che vedi dentro Onna ma che a specchio trovi in ogni paese che circonda L’Aquila. La mia città senza più il suo cuore pulsante, i suoi portici pieni di vita, le sue 99 chiese, 99 piazze, 99 fontane….senza la casa dove vivevo con la mia famiglia , le mie due bambine e mio marito. Casina antisismica di legno anche per la mia vita familiare. Molto poco in piedi di tutto ciò che ci aveva lasciato il passato ma tanta energia giovane è rimasta ad osservare ed a progettare il modo e tempo giusto e propizio per rialzarsi. Tra queste persone ci sono io con tutti i miei colleghi di Sorelle Nurzia che dall’11 maggio, appena sono tornati a riaccendersi i forni della fabbrica non abbiamo perso tempo siamo tornati a lavorare con una grinta incredibile. Il terremoto ci ha sorpresi in modo vigliacco, di notte, sorprendendoci nel sonno. Ci ha tolto tanto in 20 secondi dopo i quali abbiamo dovuto riorganizzare completamente le nostre vite ma abbiamo capito da subito che il lavoro ci avrebbe ridato la dignità e l’energia per non spegnerci dentro tanto dolore da cui eravamo circondati. La vita nelle tendopoli è stata un’esperienza di grande crescita. La condivisione degli spazi con persone sconosciute, la mensa con altre 250 persone con cui si pregava prima di mangiare, la scuola dei bambini conquistata con grande fatica pur di non permettere che vivessero come senzatetto lasciati senza una guida o un punto di riferimento di un’insegnante. Fare la fila per poter fare una lavatrice, non avere una parrucchiera per mesi. A ripensarci mi vengono i brividi ma sento che siamo stati eroici. Sorelle Nurzia ha fornito dentro le tendopoli le colazioni per tanti sfollati, io andavo a contare i cartoni nelle tende-mensa per fare un minimo di inventario ed aiutare la Protezione Civile, la Croce Rossa o le Misericordie che gestivano i campi a fare i rifornimenti ed agevolarli negli scarichi dei prodotti . Chiudono le tendopoli e arriva il Natale folgorante del 2009 con la solidarietà di tutto il mondo che ci ha cercati e sostenuti acquistando i nostri torroni e panettoni. Ma il momento più temuto non si è fatto attendere ed è stato gennaio dove è arrivato lo stop fisiologico nel quale l’azienda ha avuto un calo di commesse. Non esistendo più il mercato locale del centro storico si sono fermate automaticamente le vendite dei nostri favolosi biscotti che fornivamo nelle enoteche, nei bar, nei negozi specializzati, negli alimentari o nei centri commerciali. Non ho paura ma mi rendo conto che senza L’Aquila ho bisogno di trovare un indotto commerciale fuori questo territorio dolorante dove la ripresa sarà lenta e faticosa. Quindi internet che mi permette ogni giorno di conoscere tante persone tra le quali i foodblogger , un gruppo di originali appassionati del mondo del cibo. Ho 41 anni ed ho sempre lavorato nel marketing, guidata da studi accademici che mi facevano camminare quasi su un territorio tracciato da altri. Dopo il 6 aprile mi sento un’esploratrice, una pioniera che cerca, curiosa, osserva luoghi e mosse come se fossi la prima a scendere su un’isola deserta. Ripartire , o meglio risorgere dopo un sisma catastrofico dove non hai più neanche un punto di riferimento in piedi è davvero difficile ma allo stesso modo affascinante. Quando hai bisogno di ago e filo e sei costretto a chiederlo a qualcuno che te lo deve portare da Roma il giorno seguente capisci che devi ripartire da zero e se sei coraggioso fai finta di niente e riparti altrimenti fai le valige e decidi di tornare dopo un paio di anni quando qualcuno al posto tuo avrà provato a riattaccare i pezzi di un puzzle.

Noi abbiamo deciso di rimanere non senza vivere momenti di grande sconforto ma Sorelle Nurzia è stata la nostra ancora, un transatlantico che è uscito fuori rotta , ha imbarcato un pò d’acqua ma poi grazie a chi stava al timone ha ripreso la via, cercando di non guardarsi mai alle spalle e sostenendo chi aveva momenti di cedimento. Ora siamo migliori di prima, sicuramente persone diverse ed orgogliosi di non aver mai abbandonato la nave. Anzi….

Nuova vita…nuovi modi di lavorare e produrre. Lavorare sulla destagionalizzazione di Sorelle Nurzia è stato il mio primo pensiero , uscire dal binomio Sorelle Nurzia uguale torroni uguale Natale ma piuttosto Sorelle Nurzia ……tentazioni tutto l’anno.

Ho letto , non so dove, che quando ci sono grandi avvenimenti catastrofici , situazioni negative che cambiano la vita, di contro ci sono nuove risorse che lo spirito di sopravvivenza ti spinge a tirare fuori . Forse è propri dietro questa filosofia che è uscita la nuova linea di Sorelle Nurzia che propone la Pasqua con colombe, pizze di Pasqua prodotte con patate locali e lievitate 2 giorni, uova di cioccolato realizzate con il nostro cioccolato del torrone e ovetti confettati, praline di ogni tipo, amaretti, cantucci al pistacchio e tanti tanti altri prodotti da forno.

Vi invito quindi a visitare il nostro sito www.sorellenurzia.it, anzi , mi piacerebbe invitarvi in fabbrica qui da noi per conoscerci e visitare un pezzettino dell’Aquila produttivo e pieno di vita!!!

Se poi siete interessati a qualche prodotto o alla nostra linea di biscotteria potete contattarmi , sarò lieta di darvi ogni consiglio o chiarimento.

Vi abbraccio

Mara

PS: ti prego di tagliare modificare togliere limare insomma accorciare se serve. Sono stata un pochino prolissa ma sinceramente io sono così, mi piace comunicare e visitando il vostro mondo che tu mi hai presentato perchè mi era un tantino sconosciuto ho avuto quasi un incontro con tanti amici.

(Dr.ssa Mara Marinangeli Resp. Progetti Speciali Sorelle Nurzia L’Aquila mara.sorellenurzia@gmail.com)

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Ecco una notizia che aspettavamo da tempo :  Lo spumante è morto !!

O meglio la parola spumante “è morta, non esiste più. Perché è banalizzante. Non si può fare di tutta un’erba un fascio, con dentro il dolce Asti, il fresco Prosecco e il più complesso Franciacorta.  Meglio parlare di denominazioni, che valorizzano le specifiche metodologie di produzione, le aziende vitivinicole, le aree a vocazione spumantistica.” A dirlo è  il presidente del Consorzio di tutela del Franciacorta Maurizio Zanella.

Perché continuare a generare ulteriore confusione sulle nostre bollicine ognuna dotata di piena dignità e personalità, che il consumatore deve abituarsi a chiamare con il proprio nome, ovvero Franciacorta , Trento, Oltrepò Pavese, Asti e Prosecco.

E’ un piccolo passo verso una sana valorizzazione dei nostri prodotti, al fine di esaltare e raccontare una storia ed una tradizione dietro ogni specifica denominazione. Noi ci crediamo e per quanto possibile porteremo avanti questa nuova filosofia.  Chapeau !!!

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Post tags: spumante

Persino Alessandro Manzoni menzionò il cioccolato nella sua opera più celebre : "I Promessi Sposi"

I personaggi che nel corso della storia furono assidui consumatori e convinti assertori del cioccolato non si contano : Goldoni nelle sue commedie elogia le qualità della meravigliosa bevanda. Sempre a Venezia, Giacomo Casanova era un grande sostenitore delle sue qualità afrodisiache e per questo sembrerebbe ne facesse un largo consumo. L’abitudine di bere cioccolata nei conventi durante il XVII secolo è documentato persino dal Manzoni ne ” I promessi Sposi” , nel brano in cui la madre superiora, offre alla futura Monaca di Monza, una fumante tazza di cioccolato con l’intento di addolcire l’impatto con le asprezze della vita monastica.

 La regina Maria Antonietta poi viaggiava sempre con il suo maestro cioccolatiere personale, Napoleone Bonaparte beveva una tazza di cioccolato ogni sera, per ritemprare anima e corpo, mentre Mozart e Da Ponte ne decantavano la gradevolezza in “Così fan tutte”.

 Lo stesso Voltarire, dicono, consumasse, nell’arco di metà giornata, una dozzina di tazze di cioccolata ritenendola sostanziosa e graditissima al palato. Anche Goethe amava follemente il cioccolato tanto da offrire fiori e cioccolatini per conquistare i favori dell’amata.

Tra i musicisti, da Ciaikovsky o Strauss; tra gli scrittori, da D’Annunzio a Stendhal. Nella strada di Swann anche Marcel Proust scriveva: ” … ci veniva offerta una crema al cioccolato fuggitiva e leggera… ”

ALCUNI SUGGERIMENTI SUGLI ABBINAMENTI:
L’abbinamento vino cioccolato è croce e delizia di ogni enotecaio che si rispetti. E’  un abbinamento difficile, ma non è impossibile. Provate con alcuni dei nostri suggerimenti e fatreci sapere

Cocchi, Barolo Chinato Italia, Barolo chinato Prodotto dall’infusione di erbe scelte e opportunamente dosate in un Barolo di grande pregio, il “Chinato” di Cocchi è apprezzato per l’equilibrio e l’armonia del profumo, l’immediata gradevolezza del gusto e la persistenza aromatica. Oggi lo si sta riscoprendo e viene collocato, a differenza del passato, tra i vini da meditazione in alternativa al Porto, al Marsala o ai passiti liquorosi. Vai alla scheda del vino

Williams & Humbert, Collection Pedro Ximenez 12 Años DO Sherry Pedro Ximenez  Dal colore tra il ruggine e il castano, al naso si mostra ricco con una domante tipica di ossidato, ferroso, sul sottofondo di uvetta e noci che col tempo diventa caffè e un profondo soffio alcolico. Al gusto si mostra di buona eleganza e compezza, penetrante e speziato, con una vena acida e di legni fini che nasce a mezza bocca e si prolunga all’infinito.   Vai alla scheda del vino

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Vino Novello e castagne. Il più tipico degli abbinamenti autunnali

Il Novello è il primo vino dell’anno ed è preparato immediatamente dopo la vendemmia per poi essere consumato entro breve tempo, senza lasciarlo invecchiare. Gli antesignani di questo tipo di produzione a livello industriale sono stati i francesi della regione del Beaujolais, che prima della guerra e solo nelle annate precoci, spedivano delle piccole partite di “vin nouveau o de primeur” nei locali di Lione.  Era un piccolo vino, fruttato, gradevole e senza pretese, ottenuto dalle uve Gamay, che per le sue caratteristiche di freschezza e anche per la novità, riscuoteva un grande successo tra il pubblico.

La sua vendita è stata marginale sino agli anni Settanta quando alcuni commercianti e vignaioli decisero che per il Beaujolais Noveau era il momento di partire all’assalto dei negozi di Parigi e del mondo intero: di fatto, si era creata un’occasione di mercato per una produzione, in particolare quella del Bas Beaujolais, che aveva pochi sbocchi commerciali. Successivamente un decreto del Governo francese del 5 novembre 1985 fissò il deblocage – cioè l’inizio della vendita – al terzo giovedì di novembre d’ogni anno. E’ seguita poi un’abile campagna di comunicazione, che ha fatto diventare questa data un evento spettacolare di livello mondiale: alla mezzanotte, sotto l’egida dello slogan “Le Beaujolais Nouveau est arrivé”, macchine, camion e aerei come in una moderna operazione militare partono dalle cantine e trasportano in brevissimo tempo le casse di Beaujolais in tutto il mondo – non senza incidenti gravissimi causati dalla fretta – dall’America al Giappone e naturalmente in Europa.

Il successo è stato tanto e tale che anche altre regioni vinicole francesi – incluso Bordeaux – seguirono l’esempio del Beaujolais. Ed anche l’Italia non si è lasciata sfuggire questa ghiotta occasione: sul finire degli anni Settanta, alcuni produttori (il primo è stato Angelo Gaja, seguito poi da Antinori) hanno iniziato a produrre le prime bottiglie di novello e da allora la produzione si è diffusa in tutte le regioni d’Italia utilizzando più di 60 diversi vitigni (sangiovese, merlot, barbera, corvina, rondinella, molinara, cabernet, marzemino …..) , a seconda dell’area di provenienza.

COME NASCE IL NOVELLO
La moderna scienza enologica deve molto agli intuizioni di Pasteur, uno dei più grandi chimici e biologi dell’Ottocento, che studiò per molti anni il vino e soprattutto la fermentazione e i suoi processi. E proprio da una sua intuizione sulla differenza d’odore e di sapore tra dei grappoli posti sotto una campana di vetro satura di anidride carbonica e quelli semplicemente conservati all’aria che il professor Flanzy nel 1934 sviluppò la tecnica di vinificazione per macerazione carbonica.

La vinificazione del novello è abbastanza diversa da quella di un rosso tradizionale, ma non solo perché quest’ultima è molto più rispettosa dei processi di maturazione. La vinificazione per macerazione carbonica consiste nell’introdurre in un contenitore delle uve intere perfettamente sane per poi provocare l’asfissia delle cellule, con dell’anidride carbonica proveniente sia dalla fermentazione di un po’ di mosto – è il metodo del Beaujolais – sia immettendola meccanicamente. In entrambi i casi l’anidride carbonica svolge anche il compito di svuotare dall’aria il contenitore. La fermentazione in questo modo si svolge all’interno dell’acino, per via intracellulare, e la produzione di alcool favorisce il disfacimento delle sostanze coloranti e aromatiche contenute nella buccia degli acini. Al termine della macerazione carbonica, l’uva è tolta dal contenitore e pigiata.

Poi nell’arco di 24/36 ore, a fermentazione alcolica terminata, si effettua la svinatura e si può procedere alla stabilizzazione e all’imbottigliamento. Secondo la legislazione italiana, il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall’inizio della vinificazione e in fase di imbottigliamento il vino novello deve contenere almeno il 30% di vino ottenuto dalla macerazione carbonica di uva intera. La gradazione alcolica non deve essere inferiore a 11% in volume ed il contenuto minimo degli zuccheri residui non deve superare i 10 grammi litro. Il vino così ottenuto ha delle caratteristiche organolettiche di vivacità e di freschezza molto pronunciate: il colore è di un rosso porpora, violaceo, l’olfatto è spiccatamente fruttato e il gusto, molto gradevole e beverino. Il novello può essere un Vino da tavola o a Indicazione geografica tipica oppure a Denominazione di origine controllata.

COME ABBINARLO E QUANDO CONSUMARLO
Uno dei motivi che hanno decretato il successo del Novello è la versatilità dell’abbinamento. In particolare il rosso, può essere accostato, infatti, a tutte le pietanze, dall’antipasto al formaggio, dalla carne al pesce, senza particolari controindicazioni. Un calice di Novello può accompagnare un pasto veloce ed una merenda più sostanziosa, ma anche castagne arrosto o lesse.

Per assicurare il massimo della godibilità, è bene servirlo fresco. La temperatura può essere abbassata fino a 10 gradi per piatti con sapori più marcati (salumi, formaggi). E’ consigliabile una temperatura più elevata 14 gradi per minestre, pesce e frittate. I Novelli bianchi si consumano preferibilmente a 8 gradi con preparazioni a base di pesce e verdure.

Che sia rosso o bianco, il novello va gustato nelle prime settimane: c’è chi a fine dicembre lo considera già vecchio. E’ forse esagerato, ma comunque non andare oltre febbraio: si perderebbero le sue peculiarità, come il profumo-sapore fruttato, e la freschezza svanirebbe inevitabilmente.

I nostri Vini Novelli li trovate nella nostra enoteca al relativo scaffale a partire sempre dal 6 novembre ( come da Decreto Ministeriale ) dell’anno in corso.

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Le fave di cacao fermentate ed asciutte

Arriva ( o meglio dovrebbe cominciare ad arrivare ) il freddo e la voglia di cioccolato comincia a farsi sentire. Ed ecco una buona notizia: riapre in enoteca lo scaffale del cioccolato con tante ricche tentazioni.

Visto che siamo in tema, vorremmo anche sciogliere un difficile modo che è quello dell’abbinamento vino/cioccolato.

Difatti secondo idettami della sommellerie non è previsto un abbinamento del genere e di conseguenza si preferisce consigliare di accompagnare il cioccolato con un distillato dal gusto caldo, morbido e corposo, come un Rum o un Cognac o un brandy spagnolo.

La difficoltà sostanziale infatti in questo arduo abbinamento è legata sopratutto alla percentuale  ( minimo del 70% ) di cacao presente nel  cioccolato fondente  che determinata :

• una più o meno complessa struttura aromatica  derivata dalla natura del cru o blend di cacao, processi di tostatura 
• intensità di sapori ed odori che generalmente sovrasta qualsiasi vino in abbinamento
• una persistenza dei sapori che non cede il minimo passo ad un accostamento sbagliato

Difatti la difficile arte dell’abbinamento è sempre un sottile gioco di sensazioni, una ricerca intelligente che va oltre lo stato ‘emozionale, ma cercando di costruire sottili equilibri ed armonie.

In realtà, però, negli ultimi anni, si è osato di più, svincolandosi dai soliti canoni dei distillati per osare con ben più ardui abbinamenti.  Ci riferiamo a  vini tipicamente italiani come il Marsala,  oppure ai vini liquorosi come  L’Anghelu Ruju  in Sardegna o l’ Ala Amarasacato del Duca Di Salaparuta in Sicilia. Sono altrettanto validi  abbinamenti con un  Recioto della Valpolicella,  Porto, Pedro Ximenez e Sherry.

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Cesto di funghi porcini appena raccolti

I funghi accompagnano la cucina tardo estiva e autunnale, comunicando fragranza di sottobosco, con intensità erbacee che si stemperano in note morbide, di grande piacevolezza. Presentano diversità di sapore anche in base al tipo di cottura. Sapori diversi che richiedono un’ampia scelta di vini. Questi si diversificheranno secondo che i funghi siano crudi in insalata, trifolati, impanati e fritti, grigliati.

INSALATA
I funghi più indicati sono gli ovoli non ancora schiusi, i porcini piccoli e i prataioli d’allevamento (champignon de Paris). Il sapore del fungo è ben espresso, ma delicato in quanto non c’è stata cottura. Va scelto generalmente, dunque, un vino bianco anch’esso delicato, dal sapore morbido e ben caratterizzato. Altresì un carpaccio di manzo e funghi vuole rossi giovani per la presenza della carne che influisce in modo determinante.

TRIFOLATI
Tutti i funghi sono adatti a questo genere di cottura (in un soffritto di premezzemolo e aglio con olio o burro), ma il porcino svettà per bontà e pienezza di sapore. Ovviamente si tratta di preferenze soggettive. I funghi trifolati possono essere serviti da soli, oppure guarniti con polenta o, ancora, si possono utilizzare per condire tagliolini e risotti. Il vino da scegliere sarà bianco, gentile, ma ben carettirizzato e leggermente aromatico, proprio per compensare il profumo intenso dei funghi. A queste caratteristiche corrispondono molti bianchi altotesini, eleganti, con un buon tenore alcolico e preziosamente profumati. Con i porcini, funghi ricchi di aroma, si può stappare un Gewurztraminer, vino ampio, intenso, con ricordi di pesca matura e floreali (fiori di campo) e sapore morbido, persistente. Per gli altri funghi, rimanendo in Alto Adige, si può provare ad abbinare un Pinot Bianco, dai toni fruttati, sentori di mela verde e di mela golden matura. Il sapore è fresco, sapido e dotato generalmente di un fondo piacevolmnete amarognolo. Se i funghi dovessero essere cucinati in umido di pomodoro, si può sempre optare con un rosato fresco e giovane.

FRITTI
In genere si preparano in questo modo, i cappelli dei porcini e i funghi coltivati detti orecchiette, dalla caratteristica forma aperta a ventaglio. Passati nell’uvo e nel pangrattato sono fritti nell’olio o alla “milanese” nel burro. In ogni caso hanno un sapore marcato, intenso. A cio si aggiunga un piacevole gioco di consistenze dato dalla copertura crocconte e dall’interno cedevole. I vini da scegliere in questo caso sono certamente gli spumanti: l’anidride carbonica, che origina la spuma, è ripulente del gusto così da tenere un’efficace antagonista delle preparazioni grasse e dei fritti, rendendo la portata più fresca e leggera. potremmo optare per un Franciacorta, con bollicine finissime, persistenti, e spuma ricca. Ha sentori di frutto di bosco, mentre il sapore è secco, con sensazzioni di frutta e possibili note amarognole.

ALLA GRIGLIA
I funghi più adatti alla griglia sono i porcini (cappelli), le orecchiette o altri funghi dotati di grosso cappello. Dopo la cottura in genere si condiscono con sale, un trito di prezzemolo (con o senza aglio) e un filo d’olio. Questo piatto valorizza il gusto del fungo, concentrandone i sapori attraverso la cottura. Questo può conferire vaghe note amarognole, che ben possono essere compensate da un vino morbido.

Come regola generale quindi se i funghi sono gli unici protagonisti del piatto, o sono accompagnati da amidi come pasta, riso, polenta e patate, il vino sarà necessariamente delicato. Se invece guarniscono cibi più saporiti, il vino da scegliere dovrà saper bilanciare la componente più saporita del piatto, ossia la carne.

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Il manzo Kobe, prodotto da capi purosangue Wagyu, viene considerato da molti esperti il manzo più tenero, più saporito, più appetitoso e più sano esistente nel mercato a qualsiasi livello di prezzo. Il termine Wagyu deriva da “wa”, che significa “giapponese”, e “gyu”, che significa “bestiame”.

Per ricevere il prestigioso nome Kobe, l’animale deve venire proprio da Hyogo, in Giappone, e rispettare le rigide procedure di allevamento imposte in quella prefettura orientale. Ci sono al mondo poco più di 250 piccole aziende agricole che allevano un numero non maggiore di 15 capi (ma nella maggior parte dei casi arrivano a 5) con metodi che hanno dell’incredibile: i vitelli vengono nutriti esclusivamente con cereali, barbabietole da foraggio e patate, e ricevono una razione di birra quotidiana allo scopo di aumentare il loro appetito.

I manzi ingrassati in questo modo arrivano a pesare anche 600 kg e vengono sottoposti quotidianamnete ad energiche sedute di massaggi (si narra che in passato i massaggi venissero fatti con guanti di crine inbevuti di saké) allo scopo di ridurre e distribuire meglio i vari strati di grasso ed ottenendo una carne dalle fattezze marmorizzate.

Ma quanto costa una carne del genere ? Direi molto, Si può arrivare senza problemi a 250 Euro/kg.

La carne MOLTO SOGGETTA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA. Massima attenzione quindi a non sottoporla a bruschi e continui cambi termici. Può risultarne compromessa la qualità . Non fatela entrare ed uscire più volte dal frigo, perché i lipidi nel grasso perdono così le loro caratteristiche . Va cotta a fiamma vivissima e su una piastra ben riscaldata perché deve essere croccante fuori e morbidissima dentro. Deve essere appena scottata in modo che il grasso inframezzato non venga disperso.

È ottima se lasciata marinare prima della cottura in un bagno di salsa di soia, dicono… deliziosa anche in tartare … in sashimi ..

ALCUNI SUGGERIMENTI SUGLI ABBINAMENTI:

Ceretto, Barbaresco Bernardot Bricco Asili Italia,  DOCG  Barbaresco E’ un Barbaresco che sicuramente colpisce chi ama il Nebbiolo nelle sue espressioni storiche. Vai alla scheda del vino

Pira Luigi, Barolo Vigna Rionda Italia, DOCG Barolo Se chiedete agli abitanti di Serralunga di elencarvi i tre migliori vigneti del paese, state pur certi che tra questi non mancherà mai la Vigna Rionda. Quello di Pira è un Barolo aristocratico, possente, di cui si può rivelarne l’anima, sincera e rigorosa, eclettica e generosa, distintiva e dignitosa della sua terra madre langarola. Vai alla scheda del vino

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Post tags: carne, kobe

Molto spesso ci viene chiesto come poter conservare al meglio i vini acquistati presso la nostra enoteca.

La questione difatti non è per nulla trascurabile – soprattutto per bottiglie di un certo pregio e comunque per i vini destinati a non essere consumati entro i primi  12 mesi dall’imbottigliamento -  in quanto l’evoluzione del vino non termina mai. Una volta in bottiglia, il vino continua il proprio affinamento nel tempo, e le condizioni di conservazioni sono determinanti per un suo lungo invecchiamento. Ad esempio con temperature di stoccaggio troppo basse si ha la cosiddetta “rottura del vino” con la conseguenza separazione e precipitazione dei tartrati che comporta una riduzione generale dell’acidità del vino.

Certamente le attuali tecniche di imbottigliamento favoriscono nettamente una migliore conservazione del vino rispetto al passato, ma il posto ideale – anche se sembrerà scontato -  per la conservazione del vino è sempre una buona cantina.

La cantina personale ideale deve avere almeno cinque requisiti

La climatizzazione dell’ambiente
La temperatura ideale è compresa tra i 12 ai 16 gradi.  Ad ogni modo anche temperature maggiori continuano ad andare bene purché si evitino assolutamente sbalzi termici dal caldo al freddo o viceversa durante l’arco della giornata. La regola è quindi : meglio qualche grado in più ma sempre constante piuttosto che variazioni sensibili durante il giorno e la notte. Temperature superiori ai 25° gradi possono compromettere le caratteristiche del vino, in particolare le sue componenti volatili che possono irrimediabilmente deteriorarsi.

Umidità
Il secondo fattore determinante per una corretta conservazione è la giusta umidità. Questa difatti se tenuta intorno ai 70-80% consente una buona “vita” del tappo di sughero e della sua tenuta al fine di evitare infiltrazioni d’aria e conseguenti ossidazioni.
Altro metodo pratico per evitare questa condizione è di conservare sempre  la bottiglia in posizione orizzontale in modo da permettere al vino di rimanere in contatto con il sughero e quindi meno permeabile all’aria. Un problema è anche la troppa umidità che favorisce lo sviluppo di muffe e microrganismi. Un trucco per sconfiggere l’umidità eccessiva è cospargere il pavimento di sabbia o posizionare un recipiente pieno di sale grosso da cucina. 

Luce
Il vino teme la luce. Meglio conservarlo in un ambiente buio. E’ preferibile  non utilizzare luci al neon. 

Odori
Il tappo, seppur in maniera minima, permea l’aria e quindi gli odori presenti nello stesso ambiente. Vanno evitati quindi di conservare assieme alle bottiglie prodotti chimici, inchiostri o altri prodotti con forti odori nello stesso luogo.

Vibrazioni
un cantina soggetta a vibrazioni esterne tende a far perdere elasticità al tappo con conseguente minor garanzia di tenuta.

Da quanto esposto si capisce quindi che la prima asserzione non è proprio così scontata. Avere una cantina è abbastanza difficile in una normale abitazione. Il riscaldamento dei termosifoni, gli odori della cucina, la scarsa umidità casalinga sono tutti nemici del nostri vini. Come ovviare ? Utilizzando degli appositi frigoriferi oggi presenti sul mercato capaci di assicurare le giuste e costanti condizioni per la giusta e corretta maturazione del vino. L’unico inconveniente di questi frigoriferi è che devono essere costantemente collegati all’energia elettrica e che in genere offrono uno spazio limitato per le bottiglie.

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Post tags: cantina

Il mondo è bello perchè è vario. E mai questa affermazione è stata più vera guardando sopratutto nei nostri frigoriferi.  Attenzione potreste trovare anche un rettile congelato.

Vi segnaliamo una simpatica e stravagante galleria fotografica pubblicata sul sito della rivista Good intotalata “You are What You Eat” il cui autore è il fotografo Mark Menjivar.

Si va da frigoriferi stracolmi ad altri dove regna la desolazione più assoluta. E se vale l’aforisma che siamo “davvero quello che mangiamo”,  quindi il frigorifero è come una finestra nelle nostre anime.

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